Türk Modası Köklerini Arıyor

Benzer trendlerin ötesinde özgün olma arayışında yerellikten ilham alıp kültürel köklerine dönen dünya modası gibi Türk modası da son yıllarda tarihinin izini sürüyor. Ülkemizin önde gelen moda dizayncıları Osmanlı ve Anadolu’nun kültürel bedellerinden, sandıklarda kalmış geleneklerinden ilham alıp onları çağdaş bir yorumla bugüne ve geleceğe nasıl aktardıklarını anlatırken Türk modasının da panoramasını sundular. Geçmişten geleceğe uzanan köprüyü yerelliğin zenginliğiyle nasıl inşa ettiklerini onlardan dinliyoruz.

GÜL AĞIŞ: Genetik mirasın izinde

Gerçek olma isteği. Gül Ağış’ı kökleriyle buluşturan, geçmişini araştırmaya yönlendiren tam da bu his: “Ben bu topraklarda doğmuş ve yetişmiş bir dizayncı olarak özümü yansıtmalıyım. Bu kadar eşsiz bir kültürel zenginliğe sahip olduğum için kendimi şanslı hissediyorum. Genetik miras olarak içimizde eşsiz bir doku ve renk bilgisi kaydı var” diye başlıyor sözlerine Lug Von Siga’nun kurucusu ve kreatif direktörü Gül Ağış.

Kültürel, tarihi ve toplumsal mevzulara değindiği Töre, Kapalıçarşı ve Ayna koleksiyonlarının birer manifesto niteliğinde kapsül koleksiyonlar olup özel nakış işlemeler, 3D baskılar ve motiflerle içinde yaşadığımız varlıklı coğrafyanın panoramasını çizdiğini anlatıyor.

Ağış, koleksiyonlarının olgunlaştıkça daha geniş, çağdaş, sürdürülebilir ve farklı bir kimlik kazandığını söylüyor. “Bayburt Baksı Müzesi, Harran Ovası ve Bademli’de Türk kültürüne hayranlığıyla bilinen Rus balet Nureyev’in evinde yaptığımız çekimlerde, Anadolu işçiliğini ve nakışlarını ön planda tuttuk” diyor.

Kültürel bedeller onun yaratıcılığını her daim canlı tutuyor. Son koleksiyonu için Kapalıçarşı’daki Özbek yatak örtülerinin nasıl daha yumuşak ve giyilebilir çağdaş kıyafetlere dönüştürülebileceğini araştırıyor: “Sürdürülebilir kumaşlardan ve organik ipliklerden yola çıkarak çağdaş formlara ulaştım. Koleksiyonun ismi ‘roots’ yani kökler. Özbek tarihini incelediğimde bizim köklerimizle ne derece aynı olduğunu gördüm.”

ÖZGÜR MASUR: Anadolu’ya couture yorumu

Türkiye’nin dört bir yanındaki bayan enstitülerinde gerçekleştirdiği üç yıllık araştırma sürecinin akabinde oluşturduğu, Anadolu medeniyetlerinden ilham alan formlarıyla öne çıkan Anatolia koleksiyonunda Özgür Masur, Anadolu kültürüne ve Anadolu bayanına methiye düzüyor. Cumhuriyet’in 100. yılında görücüye çıkardığı 100 kesimlik şiirsel koleksiyondaki makrome, iğne oyası, tel kırma, el dokuma kumaşlar ve tekrar bu coğrafyaya mahsus eşarp bağlamalar, halı dokumalar, çini desenleriyle yalnızca kültürel belleği aktarmakla kalmıyor, yıllarca tahakküm altında yaşamış Anadolu bayanının yeteneğini ve gücünü de öne çıkarıyor.

Kültürel mirasını couture el işçiliğiyle yorumlayan Özgür Masur, Anadolu’yu karış karış gezerek hazırlıyor koleksiyonunu. Mardin, Şanlıurfa, Hatay ve Gaziantep’e gidiyor, bu bölgelerde bayanların el işçiliğini kullandığı atölyeleri, çeyiz satan dükkanları ziyaret ediyor. Hatay’da iğne oyalarını, Bartın’da tel kırma sürecini şifon ve tüllerin üzerinde yaptırıyor. Antep’in ikatlarından, Kilis’in yorganlarından ve Ege’nin pamuklu kumaşlarından yararlanıyor. Klasiği evrensele dönüştürerek kültürel öğelere giyilebilir formlar bahşederek yarattığı Anatolia koleksiyonunda, kıyafetlere yansıttığı ananeler aracılığıyla bayanların yıllarca maruz kaldığı ayrımcılık ve cinsiyetçiliğe de dikkat çekiyor, eşitlik yolunda farkındalık yaratıyor.“ Anatolia ile bayanlarımızı onurlandıran bir koleksiyon ortaya koymaya ve bu topraklarda gizlenen öyküleri bayanın perspektifinden anlatmaya ihtimam gösterdim” diye özetliyor ikinci imza koleksiyonunu Özgür Masur.

ASLI FİLİNTA: Eski kıssalardan yenilerini yazıyor

Aslı Filinta tüm moda mesleği boyunca Anadolu’dan ve kültürel tarihten ilham almaya devam etti. İlkbahar/Yaz 2014 koleksiyonunda Türk/Osmanlı denizci ve kartografı olan Piri Reis’in tesirlerini görmek mümkün. 2018 yılında imza attığı defilede sokakta çiçek satan bayanlar ve onların tarzı podyumdaydı. Bedellerine ve geleneklerine nasıl bağlı olduğunu gösterdiği bu koleksiyonda, çiçekçi bayanların leopar desenli eteklerin üzerine giydikleri puantiyeli bluzlar, plise eteklerle kombinlenen hırkalar başroldeydi.

Hiçbir kumaşı ziyan etmeden, eskiyi yeniye dönüştürerek imza attığı 88 modüllük Sonbahar/Kış 2019 koleksiyonundaysa; fesler ve “Adaletin Bu mu Dünya” gibi Türkçe sloganlar kullanarak kültürel ve tarihi dokunuşlar yaptı kıyafetlere.

Sonbahar/Kış 2021-22 defilesinde çokça yer alan Türk danteli, Anadolu’dan izler taşıyan desen ve kumaşlar, basmaların iğne oyasıyla bütünleşmesi, Aslı Filinta’nın kültürüne nasıl bağlı olduğunu ve onu nasıl bugüne yorumladığını gösterdi. Son olarak SkinCeuticals kozmetik markasıyla işbirliği yapan Aslı Filinta, Hatay’ın unutulmaya yüz tutan el sanatlarından “Buğday Sapı Örücülüğü” ile yapılan cimem geleneğini yeniden dönüştürmek ismine Hatay Altınözü Zeytin Emeği Bayan Teşebbüsü Üretim ve İşletme Kooperatifi (Hazek Bayan Kooperatifi) beraberliğinde “Değer Katmak Elimizden Gelir” projesini başlattı.

Doğayı muhafaza ve sürdürülebilirlik konusundaki hassasiyetini tarihi pahalarını bugüne aktarma dileğiyle birleştiren Aslı Filinta bu doğrultuda çalışmaya ve üretmeye devam ediyor.

DİCE KAYEK: İstanbul’un izinde bir moda felsefesi

Türkiye’de doğup Fransa’da büyüyen bir marka olarak Dice Kayek kuruluşundan bu yana köklerinden ilham aldı, kültürel mirasını çağdaşlıkla harmanlayarak heykelsi dizaynlara imza attı.

Şöyle anlatıyorlar markanın kurucuları Ayşe ve Ece Ege: “Ne Doğu’ya, ne de Batı’ya aitiz, ikisinin senteziyiz. Koleksiyonlarımızda klâsik el işçiliğini, unutulmaya yüz tutmuş zanaat örneklerini kullanmayı tercih ediyor, Osmanlı ve Bizans’ın kültürel mirasından esinleniyor ve Avrupa’da büyüdüğümüz için iki kültürü sentezleyebiliyoruz.”

Yıllar önce İstanbul’un tarihi hoşluklarından ilham alarak tasarladıkları, İstanbul’u, Bizans ve Osmanlı İmparatorluğu’nu yansıtan ayrıntılarla süslü Istanbul Contrast koleksiyonunun etkileriyse bugün hâlâ yalnızca Türkiye’de değil dünyada da sürüyor.

Söz, Ege kardeşlerde: “Istanbul Contrast koleksiyonunda, her biri İstanbul’un tatlarından, mimarisinden, çiçeklerinden, dokusundan esinlenen 20’den fazla tasarım bulunuyor ve her giyside İstanbul’un farklı bir yüzünü görmek mümkün. Kubbe, Kumru, Lokum, Galata, Topkapı, Lale, Kaftan, İstanbul Çağdaş, Boğaziçi ve Ayasofya; İstanbul’un tarihi ve kültürel sembolleri olarak giysiye dönüştü. Kaftan, Ayasofya ve Kubbe, 2013 yılında Victoria & Albert Müzesi’nin ‘Jameel Prize 3’ mükafatını kazandılar ve müzenin himayesinde farklı kentler gezdiler.”

Kültürel mirasın unutulmuş tekniklerinden her koleksiyonlarında faydalandıklarını hatırlatan Ayşe ve Ece Ege son yaz koleksiyonlarında da “damat cebi” kullandıklarını söylüyor.

ZEYNEP TOSUN: Geçmişin, bugünün ve geleceğin güçlü kadınları

Markasının kimliğini doğduğu topraklardan ve köklerinden aldığı ilhamla oluşturan, tüm koleksiyonlarında Anadolu’nun kültürel mirasını, motiflerini ve geleneklerini, Türk el sanatlarını yenilikçi bir yorumla kullanan bir dizayncı Zeynep Tosun. Anadolu’da yaşamış Amazon bayanları ve onların hayat öykülerine dayanan “Apasas; The City of The Mother Goddess” isimli koleksiyonunda Bartın yöresine ait tel sarma, tel kırma, Kastamonu yöresine ait düğüm ve püskül sürece teknikleri, kasnak ve lazer tekniklerini kullandı. El işçiliklerinin bölgedeki bayanlar tarafından hayata geçirilmesi istihdamı artırırken bayan gücünün de kıymetini vurguladı.

Zeynep Tosun, 2023 yılında kurduğu ve 25-30 yaş arası bayanlara hitap eden ZT hazır giysi markası koleksiyonlarıyla da Anadolu mirasını geleceğe taşıma gayesini güdüyor. Göbeklitepe’ye ithafen hazırladığı “From Anatolia to Sirius” koleksiyonu ayrıntı ve desenlerde Anadolu ve gökyüzünden izler taşırken dizaynlar, Anadolu’da yaşamış medeniyetlerin sembollerini ve tasvirlerini yansıtıyor. Zeynep Tosun, Anadolu’ya yalnızca klasik el sanatları ve motifleriyle hayat vermekle kalmıyor, bölgedeki bayanlara iş imkanı sağlayarak da köklerini canlı tutuyor. Şöyle anlatıyor Tosun: “Geleceğin ve değişimin bayanların elinde olduğuna inanan birisi olarak bayanlarla çalışmanın ve kendi ayaklarımız üzerinde durmanın etrafımızı ne kadar pozitif bir şekilde etkilediğini görüyorum.”

ATIL KUTOĞLU: Türk ve Osmanlı kültürüne çağdaş yorum

ABD ve akabinde Avusturya’da geçirdiği öğrencilik yıllarından itibaren köklerinden beslendi. Ülkesinin yurt dışında doğru tanıtılmasını mesleği ve moda tutkusuyla bütünleştirerek Türk kültüründen izler taşıyan koleksiyonlara imza atan bir dizayncı oldu Atıl Kutoğlu. Kültürel mirasını tasarım dünyasında nasıl yorumladığını şöyle anlatıyor: “Ülkeme ve Türk kültürüne olan tutku ve hayranlığım moda aşkımla birleşince, kültürel mozaiğimizin tesirleri tasarımlarımda çağdaş bir yorumla kendini göstermeye başladı. Avusturya’da okurken ve Viyana’daki müzeleri gezerken Klimt, Schiele, Adolf Loos gibi dâhi sanatkarların işlerini inceledim ve sadeliğin gücünü anladım. Bunun sonucunda Türk, Osmanlı, Bizans, Selçuklu kültürlerinden ilham alarak Avrupalı bayanın zevkine hitap eden, sade ama son derece çarpıcı ve çağdaş çizgiler yarattım.

Bu özelliğimle dikkat çektim, yabancı meslektaşlarım arasında fark yarattım. New York Times’ın çok önemli moda yazarları koleksiyonlarımdaki etnik esintilerin çağdaş ve konforlu kreasyonlara dönüşmesini vurgulayan yazılar yazdılar.

Bir gün İstanbul’da konuğum olan ünlü Prenses Ira von Fürstenberg, Kapalıçarşı’dan Türk bayrakları satın alıp onları çok beğendiğini ve evinde asacağını söylediğinde beynimde ışıklar yandı ve Türk bayraklı koleksiyonumun ilk çizgileri belirdi. New York Moda Haftası’nda sergilediğim İlkbahar/Yaz 2003 koleksiyonuma tamamen Türk bayrağı hakimdi. Kırmızı ve beyazların yanı sıra hilal, ayyıldız ve geometrik çizgiler dikkat çekiyordu. Daha da geriye gidersem 1999 yılında devrin başbakanı Mesut Yılmaz’la eşi Berna Yılmaz, Osmanlı İmparatorluğu’nun 700. kuruluş yıldönümü vesilesiyle bana bir gala defilesi yapma teklifinde bulundular. Yıldız Sarayı’nda sunduğum, Osmanlı esintilerini çağdaş görünümlere taşıyan ‘Ottoman Collection’ bir birinciydi ve uluslararası basın tarafından da ilgiyle karşılandı.”

Mesleğinin farklı vakitlerinde hiç ara vermeden Türkiye’den esinlendiğini, bazen Ege’den, bazen Akdeniz’den izler taşıyan dizaynlar yaptığını anlatan Atıl Kutoğlu, “Her şeyin aşırı çağdaşlaştığı hatta biyonikleştiği, teknolojinin çok ilerlediği bir çağda daha soğuk, uzaklıklı ve bazen duygusuz ortamlar gelişiyor. İşte kültürel miras ve tarihi kıymetler, ortak paylaşımlarda hissedilen samimiyet ve sıcaklık, bu duygusuzluğa deva oluyor, insanların yaratıcılığını kamçılıyor” tespitiyle sözlerine son veriyor.

MEHTAP ELAİDİ: Oya işi koleksiyonlar ve Anadolu’ya hürmet duruşu

Temalı koleksiyonları çok sevdiğini ve bunun işini değerli kıldığını anlatarak başlıyor kelama Mehtap Elaidi: “Bir dizayncı markası olarak özgün kıssalar anlatmak gibi bir derdim var. Hal bu türlü olunca yakın etrafımdan başlayarak halkaları genişletiyorum. Bu noktada da doğduğum ve büyüdüğüm yerlerin kıssaları gerçeğim oluyor.”

Yaz 2023 koleksiyonu için Bodrum’dan ilham aldığını, bölgenin geleneklerinden yararlandığını vurguluyor: “Bu koleksiyon için takımımızla 4-5 günlüğüne Bodrum’a gittik, bölgenin tarihini anlayıp sokaklarında dolaştık, yedik, içtik ve orayı yaşadık. Ara sokaklarına kazınmış nazar boncuklarını, taş baskıları, Bodrum’u hatırlatan türlü ayrıntıları nakışlarda ve desenlerde kullandık. Çatom’daki bayan dostlarımızın iğne oyası haline getirdiklerini aksesuar olarak kullandık. Sonuçta buram buram Bodrum kokan bir koleksiyon çıktı ortaya.”

Mehtap Elaidi İlkbahar/Yaz 2021 koleksiyonu için de yüzünü Anadolu’ya çevirmişti. Oya işini koleksiyona yansıtmak için tekrar Çatom’la bir araya gelen Elaidi ve ekibi, Çatom bayanlarının yaptığı özel boncuklu mimoza oyasını ve çintemini deseninin oyasını koleksiyona taşıdılar. Sonunda, Türk kültürüne ve Anadolu geleneklerine hürmet duruşu niteliğinde modüller çıktı ortaya.

ARZU KAPROL: Klâsik teknolojiyle buluşunca

Geçmişin pahalarını yalnızca bugüne taşımakla kalmıyor, onları fütürist bir bakış açısı ve geleceğin mirası olarak yarınlara aktarıyor. “Türk kültüründe yer alan klasik motifler, desenler ve renklerin güçlü çeşitliliği tasarımlarımın temeline tesir ediyor” sözleriyle başlıyor anlatmaya Arzu Kaprol ve şöyle devam ediyor: “Tasarımlarımda hem teknolojiyi, hem de klâsik kumaş ve dokunuşları farklı alanlarda ve aynı niyet matematiğinde kullanmayı çok seviyorum. Arzu Kaprol koleksiyonlarında yaz, kış ve tüm alt gruplar için yüzde 100 Anadolu’da üretilen kumaşları kullanmaya ihtimam gösteriyoruz. El dokuması kumaşlar, ipekler ve özel baskılar bizim için değerli noktalar.

Geleneksel kumaşların yüklü olarak öne çıktığı K by Kaprol koleksiyonlarında; Kutnia işbirliğinde bize özel tasarlanan dokumalar ve Fethiye’nin özel coğrafik işaretini de taşıyan üzümlü dastar isminde çok özel kumaşlarımız kullanılıyor. Ek olarak Denizli bölgesi ve Trabzon’dan özel kumaşlar da tasarımlarımızda yer buluyor. Yüzyılların biriktirdiği kültürel bedellerin geleceğe taşınması konusunda Anadolu bizim için çok büyük bir kaynak. Koleksiyonlarımda sıklıkla göze çarpan tasarım öğesi ‘Saadet Düğümü’, bugün hâlâ tüm kıyafetlerin iç yakasında bulunur ve yüzyıllar boyunca da Osmanlı paralarının üzerinde kullanılan sembol olan rahmeti temsil etmiştir.

Anadolu geleneğinde Saadet Düğümü’nün aşkları, evlilikleri ve memnunlukları sonsuz kıldığına inanılmıştır. Ben de Saadet Düğümü’nü tasarımlarımda kullanarak rahmeti gardıroplara taşımayı amaçladım.” Yerelliğin “zengin ve manalı tecrübelere yol açabileceği konusunda giderek artan bir farkındalık” oluşturduğuna değinen Kaprol, “kişilerin daha derin bağlar kurma ve kendilerinden daha büyük bir oluşuma ait olma ihtiyacı son yıllarda sıkça bahsettiğimiz sürdürülebilirlik kavramıyla birlikte yerelliğin değerini artırıyor. Yerel zanaatkarları ve üreticileri desteklemek kültürel mirasın korunup kutlanmasına da katkıda bulunuyor” diyor.

BAŞAK CANKEŞ: Yerelliği evrenselle besliyor

Sanatla modayı yan yana getirirken kültürel motiflerden de beslenen Başak Cankeş, annesinin Türkiye’yi yabancılara tanıtan bir rehber olmasının yerelleşmenin kıymetini kavramasında büyük yeri bulunduğunu anlatıyor. “Yöreseli evrenselle birleştirmenin gücüne inanıyorum” diyor. Kültürler arasındaki farklar ve benzerliklerden ilham alan Cankeş, “Türk el sanatlarının doğru şekilde öne çıkarıldığında dünyada yaratabileceği tesirlerin ne kadar büyük olduğunu uzun yıllardır gözlemliyorum” diye devam ediyor sözlerine. Türk motiflerini Peru ve Kolombiya’nın bayan yerlilerine dokuttuktan sonra Anadolu’daki bayanlarla kumaşların üretimine devam eden Başak Cankeş, farklı kültürel öğeleri harmanlayarak ortaya Giyilebilir Sanat koleksiyonunu çıkardı. Ayrıyeten tüm süreci görüntüye aktarıp belgesel bir de sinema yaptı.

Cankeş neredeyse tüm koleksiyonlarında Osmanlı ve Anadolu’nun kültürel özelliklerinden besleniyor. Kısaca tasarım ideolojisini yerellik üzerine oturtan bir dizayncı. Evvelki koleksiyonlarını şöyle anlatıyor: “2016 yılında Salvador Kısmı gibi sürreal bir ressamın gözünden Osmanlı minyatürlerini yorumladım. Minyatür sanatçılarımızla Salvador Dali’yi bir giyilebilir sanat koleksiyonunda bir araya getirdim. 2017 yılındaysa Edgar Degas ve Türk çinisini birleştiren, çini sanatıyla bale hareketleri arasında bağ kurup senaryosunu yazdığım ‘Balerinin Sır Altındaki Hayali’ isimli koleksiyonu ürettim. 2019’da Pinokyo öyküsünü deri oymacılığıyla çeviri ettiğimiz ve modanın palavra dünyasını anlatan bir koleksiyon ve sahne performansı tasarladım.”

HATİCE GÖKÇE: Kadim bilgi ve geleneklerin ışığında

2011 yılından itibaren yaptığı her koleksiyonda Anadolu’yu yeniden keşfetti ve yorumladı. Moda aracılığıyla kültürel geçmişimizle bağ kurup unutulmaya yüz tutmuş gelenekleri bugüne taşıyarak onlara çağdaş bir yüz kazandırdı: “Amacım, bu topraklardaki bedelleri öteki bir bakış açısıyla sunabilmek, bu kadim bilgilerin yaşamalarını sağlayarak ve onların güncellenmesine katkıda bulunarak daha çok bireye ulaşmasına önayak olmak. Klâsik sözünün üzerindeki önyargıları temizlemek ve gelenekseldeki muhtaçlığa yönelik değerli tutumu öne çıkarmak.”

2013 yılında Anadolu topraklarında yaşamış sekiz medeniyetin güçlü yanlarından aldığı ilhamla yalnızca sergilenmek üzere hazırladığı The Leather Age ve tekrar aynı yıl deri üzerinde ebru sanatını uygulayarak yaptığı ayakkabı koleksiyonu; Gökçe’nin yüzünü kültürel mirasına çevirdiği ilk işlerden. Devamında moda seyahatine geçmişin hoşluklarından feyz alarak devam ediyor: “2015 yılında Evliya Çelebi’nin seyahatnamesindeki minyatür atlarını baskı ve nakış olarak kullandığım bir koleksiyon hazırladım. 2018’de Baksı Müzesi için ehram dokumasından çift taraflı giyilebilir dizaynlar ve günlük kullanıma uygun çantalar yaptım. Müzede hâlâ satışta. 2019 yılında Matrakçı Nasuh’un minyatürlerini kullandığım, Nasuh’un hayvanlarını, bitkilerini, denizini ve İstanbul’unu işlediğim bir koleksiyonum oldu.

2023 yılındaki Güneş Kralı isimli koleksiyonumsa güçlü desen çeşitliliğine sahip parlak ipeklerle kültürel zenginliğin altını çiziyor.” Son olarak Gökçe’nin tasarım koordinatörlüğünü yürüttüğü sosyal sorumluluk projesi Argande, kutnu ve şal şepik kumaşlarını koleksiyonlarda her sezon kullanarak Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki dokuma tezgahlarının devam etmesine katkıda bulundu. Bölgedeki bayanlara üretim yaptırarak onlara istihdam sağladı.

DİLEK HANİF: Osmanlı ve Anadolu’dan bugünlere seyahat

Kariyeri boyunca önce Osmanlı, sonrasında da Türk kültüründen esinlenen Dilek Hanif, kendisini kültürel tarihe yönlendiren şeyin farklı ve özgün olma isteği olduğunu anlatıyor. Paris’te katıldığı couture haftalarından söz eden Hanif, orada uzunluk gösteren ve benzer dizaynlar yapan büyük markaların arasında özgün kalarak ve kültürel köklerine yönelerek öne çıktığını, farklılaştığını hatırlatıyor.

2004 yılında Paris Couture Haftası için görücüye çıkaracağı koleksiyon üzerine çalışırken Osmanlı kültürünü araştırmanın onu nasıl heyecanlandırdığından, tarihi araştırdıkça bundan büyük keyif aldığından bahsediyor. Paris’e götürdüğü tüm koleksiyonlarda kadifeler, brokarlar, dantel ve ipek şifonlar, siyah, altın, bordo ve morlarla Osmanlı’nın güçlü ve ihtişamlı kültürünü aktaran Dilek Hanif sonraki yıllardaysa Anadolu’dan feyz almaya başlıyor.

Son olarak geçtiğimiz 26 Kasım’a kadar açık kalan, NTV’nin ve Halkbank’ın katkılarıyla hayata geçirilen Halkın Sanatı standı için Dilek Hanif Anadolu’yu karış karış geziyor, kaybolmaya yüz tutmuş ve sandık altlarında kalan el sanatlarının izini sürüyor, dokumaları, motifleri ve desenleri klasiklikten çıkarıp daha çağdaş bir dokunuşla genç kuşağa aktarmanın, günümüze uyarlamanın yollarını arıyor. Dilek Hanif’in yarattığı 32 kıyafetin arkasında Erzurum’un ehramını, Tokat’ın tahta baskısını, Antep’in kutnusunu, Kastamonu’nun tırnak bağı işlemesini, Göynük’ün tokalı örtmesini görebilmeniz mümkün. Dilek Hanif kültürel mirasa yönelerek hem özgün dizaynlar yapılabileceğini, hem de bu şekilde genç kuşaklara istihdam sağlanabileceğini vurguluyor.

Yazı : Selin Miloşyan

ELLE Türkiye Ocak 2024 sayısından alınmıştır.